kalipso_xp
MEMBRU VIP
 Inregistrat: acum 16 ani
|
|
Introducere
Am observat ca topicurile gen "vreau calculator, am X bani, ce sa-mi iau" sunt cu sutele (la propriu) aici pe forum si nimeni nu ofera o metoda prin care cel cu nelamuriri ar putea sa-si rezolve singur problema, si poate sa mai si învete cate ceva. De aceea, m-am gândit sa încerc eu sa fac acest lucru (sper ca voi reusi).
Cei mai multi oameni au tendinta de a se duce într-un hypermarket (Altex, Metro etc.) pentru a cauta PC-uri acolo. Acestia sunt de obicei oameni cu o gama de cunostinte foarte restrânsa sau chiar nula. Ei vor sa cumpere un sistem pentru copilul lor, care de obicei nu are nici macar 10 ani, iar sistemul respectiv va fi folosit în special pentru jocuri. Jocurile care sunt jucate de copii atât de mici nu ridica de obicei nici o pretentie sistemulu; de cele mai multe ori, acest sistem are performante destul de mari pentru a rula jocurile respective. Vreau sa precizez ca regulile care urmeaza nu se vor adresa acestei categorii de clienti (ei le pot lua în considerare, dar nu vor avea nevoie de ele, fiind nevoie de cunostinte în domeniu pentru asta), ci clientilor care sunt familiarizati cu PC-urile, le folosesc constant si au cunostinte cel putin medii despre acestea.
Motivul pentru care oamenii cumpara din hypermarket-uri este faptul ca acesti oameni sunt atrasi de ofertele magazinelor respective, de aspectul sistemului respectiv, de anunturi de genul "imprimanta gratis", si, nu în ultimul rând, de posibilitatea de a cumpara în rate. Recomand tuturor sa nu cumpere de la astfel de magazine sub nici o forma. Veti plati mult mai mult pe acel PC decât valoarea lui reala, veti avea cel mai probabil multe probleme cu el iar serviciile de garantie oferite sunt sub limita posibilului, magazinul respectiv nefiind unul de profil. Si magazinele de profil ofera posibilitatea de a cumpara în rate. În plus, acestea vând de obicei componente de o calitate mai buna, ofera servicii mult mai bune decât hypermarket-urile iar personalul este unul cu mult mai bine pregatit.
Reguli generale
I). Primul pas este de a te întreba: Ai cu adevarat nevoie de un PC sau de un upgrade al celui deja existent? De cele mai multe ori diferenta de performanta nu este atat de vizibila pe ecran cat e în buzunar. În unele cazuri e si posibil ca, datorita lipsei de cunostinte si naivitatii, sa dai bani si sa ai un sistem cu specificatii diferite, dar la fel de performant sau mai putin performant decat precedentul. Solutia la aceasta problema este respectarea regulei nr. 2.
II). Daca esti expert în PC-uri, probabil nu vei avea nevoie de ajutor, însa nici în cazul acesta nu se exclude a cere parerea cuiva. Dar, daca ai cunostinte minime sau chiar medii, te-as ruga sa lasi naivitatea si complexul de superioritate deoparte (altfel vei regreta la sfarsit) si sa urmezi sfatul meu: Consulta un expert în IT, un forum de IT, un prieten care se pricepe foarte bine, reviste si/sau site-uri de specialitate etc.. Sau chiar pe toate cele mentionate. Atentie: importanta respectarii acestei reguli este direct proportionala cu suma de bani care se doreste a fi investita. La fel: gravitatea nerespectarii acestei reguli este direct proportionala cu nivelul de dezamagire/nemultumire avut dupa achizitia sistemului.
III). Imediat va urma stabilirea configuratiei, asa ca trebuie sa stabilesti care sunt pretentiile tale de la respectivul PC, precum si suma de bani pe care esti dispus sa o dai pe el. Asigura-te ca exista un oarecare echilibru între suma de bani investita si pretentiile care le ai de la respectivul PC, altfel nu are rost achizitia. Ca sa întelegi mai bine îti dau un exemplu: nu vei cumpara un sistem cu 1000 RON si vei face randari si editari video pe el, pentru ca (virgula) cu siguranta performanta lui nu e destul de mare pentru genul asta de activitati: mai mult te vei chinui cu el. Un alt exemplu, dar pe invers: nu vei cumpara un sistem cu 6000 RON si vei sta toata ziua cu nasul în DC++ si Winamp.
IV) Atunci când esti în ceata, nehotarat despre ce sa faci, întreaba oameni care se pricep, asculta-le toate parerile, analizeaza tot si abia apoi ia o decizie. Pentru a reusi sa cumperi exact PC-ul care-ti trebuie, acorda suficient timp gandirii si analizei configuratiei. Odata ce ai cumparat PC-ul, nu mai poti da înapoi. În cazuri extreme, tot ce poti sa faci este sa vinzi componenta / componentele respective si sa cumperi altele, dar pretul primit pe ele va fi mai mic. Deci graba te va costa bani.
V). Te-as ruga sa respecti pe cat posibil toate regulile de mai sus, chiar daca doar urmatoarele sunt cele care te ajuta direct la stabilirea configuratiei.
* Primul lucru ce trebuie stabilit este scopul sistemului. Acest prim pas este unul dintre cele mai importante, deoarece va influenta toti pasii urmatori. Alegerea configuratiei se va baza pe scopul sistemul. Iata posibilitatile:
- Multimedia. Adica de toate: ascultat muzica, scos filme de pe torrente, jucat Supreme Commander în retea. Stiti voi: ca tot omul. În cazul acesta trebuie aleasa o platforma si o clasa de componente cat mai echilibrata.
- Workstation / Server. Adica activitati care solicita foarte mult PC-ul si care nu sunt de obicei întalnite la home-useri: randari, editari audio/video, calcule matematice complexe, servere web etc.
- Overclocking / Modding. Acest gen de sisteme sunt folosite la... numele zice: pentru a obtine scoruri mari în bench-uri si frecvente mari prin overclocking. De asemenea, sunt folosite la modding, un sport din pacate cu popularitate aproape 0 la noi în tara (bine ca-l avem pe ratusca, altfel ar fi 0 absolut ).
Fiecare categorie are caracteristicile ei, metodele ei de stabilire a configuratiei, utilizatorii tinta sunt altii etc.
Voi vorbi doar despre prima categorie, cei care lucreaza cu celelalte doua fiind oameni cu cunostinte solide în domeniu si nu prea au nevoie de ajutor la achizitionarea de PC-uri.
Binenteles ca cele mai multe sisteme multimedia high-end pot intra usor în categoria Overclocking/Modding.
* Al doilea lucru ce trebuie stabilit este daca se va cheltui întreaga suma pe componentele principale, sau se va cheltui doar o parte din suma pe acestea iar restul banilor pe finisarea si punerea la punct a sistemului (ventilatoare suplimentare, kit pentru sleeving, un mouse mai special, chestii de genul asta). La sistemele din categoria Overclocking / Modding, acest lucru este absolut obligatoriu. În cazul acesta îti poti permite sa cheltuiesti maxim 70-80% pe componente, monitor, boxe.
* În cazul în care vreti sa vindeti sistemul, sa puneti o diferenta de bani si sa cumparati altul: asigurati-va ca aveti un sistem, orice sistem, disponibil între momentul în care îl vindeti pe cel vechi si îl cumparati pe cel nou. Acesta sa-l folositi pentru a stabili eventualele modificari de configuratie, a mai cere sfaturi suplimentare pe forumuri, a urmari evolutia preturilor si disponibilitatea componentelor, a face comenzile etc.
Vom vorbi doar despre categoria Multimedia. Ea are mai multe subcategorii, dar este inutil sa le precizam si pe acestea.
Aceasta categorie este cea mai întalnita la noi în tara. Sistemele care intra aici sunt de la Pentium 2-urile care înca sunt gasite în unele case si birouri, la cele gasite în hypermarket-uri pana la sisteme high-end din casele entuziastilor. Sisteme high-end sunt foarte rare pe la noi prin tara.
Cea mai importanta regula la sistemele multimedia este echilibrul între componente. Aceasta regula este cruciala si trebuie tinut cont de ea în permanenta.
De exemplu (voi lucra si cu exemple): un procesor AMD Athlon64 3200+ îl vei cupla cu... sa zicem 7600GS, nu cu GeForce2. La fel: un AthlonXP 1700+ nu-l vei cupla cu un 7900GT, ci, cel mai probabil, cu un Radeon 9200 sau 9500. Ati prins ideea ? Bine, pentru ca astfel veti preveni gâtuirile si incompatibilitatile dintre componente datorate diferentei prea mari de generatie si/sau performanta dintre ele.
Cumparati PC-uri din aceeasi clasa de performanta cu bugetul d-voastra. Adica: daca bugetul e în general mare, atunci si PC-ul e puternic; daca bugetul e mediu atunci PC-ul va fi unul mainstream etc. Nu încercati disperati sa faceti rost de multi bani pentru a cumpara un PC puternic, gândindu-va ca: "Lasa ca iau acum unul foarte bun, si nu mai am treaba vreo 3-4 ani". Aceasta mentalitate este gresita. Componentele si generatiile lor se schimba tot mai rapid si PC-ul respectiv va ajunge extrem de repede sa se devalorizeze. Credeti-ma ca asa e.
Al doilea pas este stabilirea producatorului procesorului pe care veti merge. Asta pentru ca, marca procesorului va dicta urmatoarele componente. Aveti de ales între AMD si Intel. Daca nu fugitidupa performanta si nu aveti prea multi bani la dispozitie, atunci AMD este cu siguranta ceea ce veti alege. Daca însa vreti un sistem puternic, robust si cu capacitati foarte mari de overclocking,Intel este cel mai probabil sa va faca cu ochiul. Când ajungem la procesoare vom stabili toate detaliile pe care trebuie sa le aveti în vedere.
Dupa ce ati stabilit producatorul, e timpul sa hotarâm pe ce Socket se va merge. Alegerea Socketului va influenta alegerea placii de baza, a procesorului, a memoriei si uneori chiar si a placii video. În cazul în care se vrea un procesor AMD, atunci Socket-ul recomandat este AM2. În cazul în care se merge pe Intel, Socket-ul recomandat (si cam singurul disponibil) este LGA775.
1). Placa de baza. Alegerea placii este destul de complicata. Trebuie avute în vedere foarte multe aspecte. Daca aveti în plan un overclocking, atunci placile care se remarca la acest aspect sunt candidati siguri. Mai întâi alegeti mai multe placi candidate în functie de bugetul disponibil. Cele doua caracteristici ale unei placi care conteaza pentru început cel mai mult sunt marca si apoi chipset-ul. Marca dicteaza întotdeauna sansele care placa respectiva le are pentru a fi una de succes. Asta la prima vedere. Chipsetul va poate da o prima idee despre performanta, dotarile si capacitatea de overclocking a placii. De asemenea, acesta dicteaza Socketul care îl are respectiva placa. Daca placa/chipsetul sunt relativ noi (pâna în 3 luni), atunci aspectul care trebuie sa-l mai aveti în vedere este frecventa cu care producatorul respectiv face disponibile noi versiuni de BIOS pentru modelele sale. Asta pentru ca mai toate placile de baza care înglobeaza un chipset nou au destul de multe probleme si bug-uri ale BIOS-ului, care nu sunt placute de a le avea în preajma prea mult, eliminându-se din ele la fiecare noua versiune a BIOS-ului.
Acum ca avem o lista destul de mare cu candidati, va trebui sa tot eliminam din ei pâna când ramâne o singura placa (the winner). Cum facem asta ? De fapt, e destul de greu. Pentru început ar fi trebuit sa va spun sa ascultati de oameni priceputi care au pareri despre respectiva placa. Am spus "ar fi trebuit" pentru ca întotdeauna vor fi oameni care fie vor avea pareri extraordinare despre respectiva placa, fie o vor detesta complet. Va spun sa nu luati în cosiderare ce spun respectivii, ci sa luati în cosiderare sfaturile de la oamenii care precizeaza si plusurile si minusurile placii respective, preferabil posesori ai placii respective. De ei sa ascultati, pentru ca prin precizarea avantajelor si dezavantajelor placii respective, persoana aceea da dovada de o gândire matura. Si asta e exact ceea ce aveti nevoie în momentul asta.
Urmeaza sa alegem dintre candidati. La partea asta aveti mult de cautat si citit. Cititi review-uri pe net despre fiecare placa, analizati fiecare aspect legat de placa respectiva. Eventual faceti un sistem de notare personal pentru a fi mai usor. Alegeti în functie de nevoile dvs., nu în functie de nevoile celui care recomanda placa sau cel care a scris review-ul despre ea. Asta pentru ca tu o s-o folosesti, nu altcineva. E putin mai greu, dar o sa vezi ca nu e chiar imposibil. Sunt sigur ca, daca gândesti totul cum trebuie, vei reusi sa faci alegerea corecta.
O facilitate interesanta este prezenta condensatorilor solizi, în defavoarea celor clasici. Acestia ofera o stabilitate mai mare a voltajelor si o durata de viata mai lunga placii (teoretic). Din pacate, acestia sunt mai mult prezenti pe placile de baza mai scumpe, cele peste 180$. Însa, daca prindeti astfel de condensatori pe placa, fiti siguri ca, împreuna cu un UPS si o sursa de calitate, voltajele obtinute vor fi aproape de perfectiune. Din asta rezulta o stabilitate excelenta, foarte necesara în cazul overclocking-ului.
Lista de placi de baza AM2 si LGA775 care merita luate în considerare:
pana la 300 RON: Gigabyte GA-M61SME-S2, ABIT KN9, Gigabyte P35-S3L, ABIT AN52
300 -> 400 RON: Gigabyte P35-DS3L, ASUS P5KC, Gigabyte P35-DS3, ABIT KN9 Ultra, MSI K9N SLI, ABIT IP35-E, DFI P965 Infinity
400 -> 550 RON: DFI Infinity Blood Iron P35-T2RL, ABIT Fatal1ty AN9 32X, ABIT IP35, MSI P6N SLI Platinum, ASUS P5B Deluxe
550+ RON: ABIT IP35 Pro, Gigabyte P35-DQ6, ASUS P5N32-E-SLI, eVGA nForce 680i SLI
2). Procesorul. Este acea componenta de care depinde performanta generala a sistemului. Asigurati-va ca placa de baza si procesorul sunt compatibile. Atentie: compatibil nu înseamna doar din punct de vedere al Socket-ului. Asigurati-va ca si chipset-ul placii de baza suporta procesorul. Sau, daca placa de baza suporta procesorul doar dupa un update de BIOS, atunci nu e nici o problema, update-ul de BIOS nu e chiar filosofia planetei. Cei 2 producatori majori de procesoare au în oferta atât procesoare single-core, cât si dual-core (si mai nou quad-core). Este preferabila achizitionarea unui procesor dual-core, în special în cazul în care se lucreaza cu aplicatii optimizate pentru multithreading. Unele jocuri au început sa fie optimizate pentru acest pararelism al executiei. Nu conteaza ca procesorul are frecventa mai mica, tot se va observa o diferenta, în special în cazul în care faceti mai multe lucruri deodata. De exemplu: download-ati un film, în timp ce scrieti un DVD cu jocuri, ascultati muzica si cititi stirile din clientul RSS... at the same time. În acest caz, avantajul dat de un procesor dual-core se va simti foarte bine, toate aceste aplicatii rulând mult mai fluent, chiar daca nu sunt optimizate pentru multicore.
Gresela fatala care o fac cei mai multi oameni cu cunostinte mediocre despre computere este alegerea unui procesor în functie de frecventa de lucru a acestuia. Ca sa fie totul mai simplu, fiecare procesor este notat cu un “numar” (numiti-l cum vreti). Exemple de la AMD si Intel: Athlon64 3000+, 3200+, 3500+, 3800+ si Core 2 Duo E6300, E6400, E6600, E6700. Astfel se pot compara procesoarele din aceeasi generatie foarte usor între ele. Alegerea procesorului trebuie facuta în functie de performanta acestuia (în primul rând) si de capacitatea acestuia de overclocking (care e importanta în zilele noastre). Ca sa va demonstrez ca frecventa nu e cea mai importanta: Core 2 Extreme QX6700 are frecventa de 2.66 GHz iar Pentium 670 are 3.8 GHz. În ciuda acestui fapt, Pentium 670 este cu mult mai slab decât Core 2 Extreme QX6700. Motivul pentru asta e ca primul are o arhitectura cu mult mai buna decât al 2-lea.Performanta unui procesor este data de formula P = F x IPC, unde P este performanta, F este frecventa de functionare si IPC este numarul de instructiuni executate per ciclu de ceas (IPC = Instructions Per Clock). Acest IPC este influentat strict de catre arhitectura procesorului. Cu cât e mai bine realizata si mai eficienta arhitectura, cu atât IPC-ul este mai mare, deci performanta va fi mai mare la frecventa mai mica. Sper ca întelegeti ca nu doar frecventa conteaza, ci si felul în care toate componentele CPU-ului sunt construite si puse la un loc.
Este important sa achizitionati un procesor cu performante cât mai mari, indiferent de genul de activitati care se vor desfasura pe PC-ul respectiv. Este de preferat sa ai destula putere sub capota, pentru ca nu stii niciodata când vei avea nevoie de ea.
Un alt aspect ce trebuie luat în considerare este potentialul de overclocking. Procesoarele care au potential mare de overclocking pot fi aduse la un nivel de performanta superior fara cheltuieli suplimentare (cu exceptia facturii de curent), dar cu riscurile aferente acestei metode de obtinere a performantei în plus.
Best-buy-uri:
pana la 300 RON: E2140, E2160, E2180, A64 3500+, A64 X2 3600+, A64 X2 3800+, A64 X2 4200+
300 -> 400 RON: A64 X2 4600+, A64 X2 5000+, E4300, E4400, E4500
400 -> 550 RON: A64 X2 5600+
550+ RON: E6550, E6750, A64 X2 6000+, Q6600, E6850
3). Memoria RAM. Momentan piata memoriilor se pregateste de începutul migrarii la DDR3. Acest lucru se desfasoara încet datorita scaderii raportului putere de procesare necesara / putere de procesare disponibila. Deocamdata nu se recomanda achizitionarea memoriei DDR3, aceasta ne-aducând nici un avantaj vizibil asupra DDR2 din punctul de vedere al performantei. De asemenea, pretul si disponibilitatea nu ne încânta nici ele. DDR3 ofera doar o latime de banda mai mare, dar acest avantaj nu este exploatat nici pe jumate de procesoarele actuale. Cel mai probabil Wolfdale si Yorkfield vor fi primele care vor beneficia de aceasta memorie. Însa, pâna atunci, va trebui sa ramânem cu bunul si batrânul nostru DDR2.
Cele mai recomandate modele în momentul de fata sunt DDR2-800, preferabil la 4-4-4. Marcile care ofera astfel de memorii la preturi foarte bune sunt A-Data, GeIL si Kingston. Recomand sa cumparati 2 module de 1GB fiecare (preferabil dual-channel). Preferabil sa le luati acum, cât timp sunt foarte ieftine.
Din fericire, memoria nu mai este de ceva timp o bariera în atingerea unui overclock reusit. Modelele de acum ofera o viteza foarte mare la un pret aproape de nimic, deci veti reusi atingerea unor FSB-uri sau HTT-uri mai mult decât satisfacatoare folosind chiar si memorie value. Ati putea încerca gasirea unor modele cu chip-uri bune (Micron D9, de exemplu) care ar putea ajuta la scaderea latentelor în caz ca nu este necesara o crestere prea mare a frecventei. Dar nu prea e necesar asta, pe platformele Intel nu se va simti nici o diferenta semnificativa (poate nici macar în bench-uri)
iar la AMD K8 latenta e oricum suficient de mica, controller-ul de memorie fiind integrat în procesor.
Un ultim aspect care trebuie luat în considerare, dar pe care toata lumea îl uita, este faptul ca, în cazul AMD K8, frecventa RAM-ului si frecventa procesorului sunt dependente una de cealalta. Astfel se pot evita situatiile mai neplacute în care procesorul sau RAM-ul sunt subtactate. Haideti sa detaliez acest aspect pentru ca este foarte important. Cel mai bun exemplu care-mi vine în minte este aparitia procesoarelor AMD pe Socket AM2. O particularitate a controllerului de memorie din procesoarele AMD este data de necesitatea folosirii unui divizor pentru adaptarea frecventei memoriei la frecventa procesorului. În cazul DDR400 lucrurile erau simple deoarece toate procesoarele pe Socket 939 aveau frecventa multiplu de 200MHz, deci divizorul de memorie a fost ales întotdeauna corect de catre controller-ul de memorie.La memoriile DDR2 apar probleme, nu toate procesoarele aveau frecventa de functionare ca multiplu de 266 (în cazul DDR2-533), 333 (în cazul DDR2-667) sau 400MHz (în cazul DDR2-800). Exemplu concret: Sa luam procesorul AMD Athlon64 X2 4200+ AM2 (2.2GHz) si niste memorii DDR2-800. Daca divizorul ar lua valoarea 5, atunci memoria ar lucra la DDR2- 880. Aceasta frecventa nu respecta standardul JEDEC. În cazul acesta controller-ul de memorie îi va da divizorului valori tot mai mari pâna când ajunge la frecventa cât mai apropiata de specificatiile memoriei (în cazul nostru ajunge la 6), iar acum memoria lucreaza la DDR2-733. Nicicum nu e bine,
de unde rezulta ca combinatia dintre acest procesor si RAM tactat la 800MHz nu este prea buna. Aceasta situatie apare cel mai des la procesoarele pe Socket AM2 care au multiplicatorul impar. La cele pare de obicei se potriveste. Ca sa nu mai vorbim de RAM cu frecventa DDR2-533 sau DDR2-667, unde aproape nici o frecventa a unui procesor din actuala gama AMD nu se potriveste cu frecventa acestor RAM-i. Puteti sa faceti calculele înainte ca sa fii absolut sigur. Sa tineti cont de acest aspect, pentru ca e chiar neplacuta o astfel de situatie.
Besy-buy-uri:
- pana la 300 RON: A-Data DDR2-800 1x1GB 5-5-5, A-Data Vitesta DDR2-800 Extreme 2x512MB 4-4-4, GeIL Ultra DDR2-800 2x512MB 4-4-4, Kingston HyperX DDR2-800 1x1GB 4-4-4, Corsair TWIN2X1024-6400C4, A-Data Vitesta DDR2 800+ Extreme 2GB, GeIL Ultra 2x1GB DDR2-800 4-4-4, Corsair TWIN2X2048-6400C4
Modelele mai scumpe de 300 RON nu se prea merita, ele sunt destinate overclocking-ului de peste 75-80%. Iar acest overclock deja intra în alta categorie de sisteme, si anume cele destinate overclocking-ului.
4). Placa Video este, de obicei, acea componenta de care depinde cel mai mult performanta în aplicatii 3D. Este unul dintre cele mai dinamice sectoare de pe piata. Diferenta dintre cea mai slaba placa video si cea mai puternica este ca de la cer la pamânt, asa ca nu va gânditi ca este totuna ce veti cumpara. De cele mai multe ori, asta e cea mai grea alegere de facut într-o configuratie. Alegerea placii video se va face în functie de starea pietei (e un factor mai important decât pare) si buget.
Primele pe lista ar trebui sa fie best-buy-urile. Daca sistemul va fi unul office, atunci o placa entry-level e mai mult decât suficienta. Daca esti un casual gamer fara prea mari pretentii la capitolul gaming al PC-ului, daca te multumeste un framerate decent la detalii medii, atunci o placa video mainstream e cea mai potrivita pentru tine. De asemenea, o placa mainstream e recomandata daca PC-ul va fi unul de tip Home Theather si daca vor fi rulate multe filme în format HD pe el. Placile mainstream obtin cele mai bune rezultate la redarea acestor filme si de aceea sunt recomandate într-un sistem 100% multimedia. Placile video high-end sunt destinate entuziastilor si celor care au pretentii ridicate în materie de gaming. Cu o astfel de placa nu ar trebui sa aveti probleme la rularea oricarui joc la detalii mari/maxime cu AA/AF activate (exceptând Crysis, binenteles).
Din nou trebuie sa atrag atentia asupra a ceea ce conteaza la o placa video. Multi considera ca cantitatea de memorie este cea care influenteaza performantele unei placi. O cantitate mare a memoriei video e necesara doar modelelor din clasa superioara a mainstream-ului si celor high-end. Asta pentru ca o cantitate mare se face simtita la folosirea rezolutiilor mari si a anti-aliasing-ului (1280x1024 sau mai mult). Degeaba avem o 7600GS cu 512MB RAM daca placa nu va folosi nici jumatate din RAM, tocmai pentru ca ea nu va fi folosita la rezolutii mari în jocuri, pentru ca oricum nu va oferi performante multumitoare, datorita limitarii chipset-ului. Sper ca am lamurit acest aspect odata pentru totdeauna si ca nu vor mai fi probleme aici.
Acum, ca am terminat cu teoria, sa trecem si la practica. Alegerea unei placi video se va face aproximativ la fel ca a unei placi de baza. Adica se aleg candidatii în functie de buget si se începe citirea review-urilor pe site-urile de specialitate si parerile posesorilor de pe forumurile de IT. Multe publicatii fac teste cu modele care au chiar peste 10 chipset-uri diferite. Cu clasamentul rezultat si cu lista de preturi în fata, veti putea face alegerea corecta. Vreau sa atrag atentia asupra a trei aspecte:
- Nu prea conteaza de la ce producator e placa, atâta vreme cât are specificatii identice. Anumiti producatori ofera modele supratactate din fabrica, dar cer bani în plus pentru asta. Si nu înteleg de ce ar plati cineva pentru performanta care o poate obtine singur... si gratis. În rest, diferentele sunt la continutul pachetului si la sticker-ul de pe placa (poate si la cooler, dar mai rar). Majoritatea folosesc acelasi design pentru a mentine costul de productie mic si pentru a maximiza profitul.
- Nu va uitati la specificatii atunci când alegeti o placa, uitati-va la performanta. Alb pe negru. Sa va dau un exemplu: daca ne uitam la specificatiile unei placi X2600XT, vom ramâne placut surprinsi, specificatiile arata foarte bine pe hârtie. Dar, la acele specificatii, placa ar trebui sa ofere o performanta mult mai mare. Deci nu uitati: frames per second, nu MHz.
- Majoritatea driverelor care sunt scoase la aparitia unui model sau generatie sunt optimizate pentru a scoate scoruri mari în benchmark-uri (3DMark în special). Astfel, placa respectiva va scoate un scor mare în benchmark-uri, dar scoruri mici cand este pusa fata în fata cu testul suprem: jocurile. Deci sfatul meu este sa va uitati la cadrele pe secunda scoase în jocuri, nu la miile de puncte din 3DMark.
Best-buy-uri:
pâna la 300 RON: Gigabyte Radeon 2400XT, PowerColor Radeon X1650 Pro 256M, Palit 8500GT 256M DDR3, Galaxy 8500GE 256M
300 RON -> 400 RON: Palit 8600GT Sonic+, Gainward Golden Sample 8600GT, Leadtek WinFast PX8600 GT TDH
400 -> 550 RON: PowerColor Radeon X1950Pro 256M, Sapphire Radeon X1950Pro, GeCube HD3850PG3 256MB
550+ RON: Sapphire Radeon HD 3850 256MB, GeCube HD3870XTG4 512 (HD3870 512MB), PowerColor Radeon X1950XT 256, Gigabyte NX88T512H-B (8800GT 512MB), Leadtek WinFast PX8800 GT TDH 512
5). Harddisk-ul. Aceasta este, acea componenta, care se alege de obicei doar în functie de capacitatea de stocare pe care o are. E exact ca la placi video, RAM si procesoare: o mentalitate gresita. Carcacteristicile de care trebuie sa se tina cont sunt performanta (timp de acces si rate de transfer), fiabilitatea (temperatura la care ajunge si durata medie de viata) si capacitatea de stocare. Sa le luam pe rând:
- Timpul de acces mic se simte cel mai bine la lucrul cu fisiere mici (melodii, documente etc.). Astfel, datele sunt accesate mai rapid. Rata de transfer e de obicei acea caracteristica care se observa cel mai usor si care e cea mai importanta caracteristica a performantei. Cu cât e mai mare, cu atât e mai utila la transferul fisierelor de mari dimensiuni si la prelucrarea lor (editari video/audio, rip-uri etc.). Performanta unui hdd este influentata si de numarul platanelor si densitatea lor, interfata de conectare, controller-ul de pe placa de baza etc. Asta înseamna ca un hdd se va comporta diferit pe o placa de baza diferita.
- Temperatura la care ajunge un hdd e importanta pentru ca influenteaza durata lui de viata. Este recomandata folosirea unui cooler în fata carcasei.
- Capacitatea unui hdd trebuie sa fie preferabil cât mai mare. Minimul în ziua de astazi e aproximativ 160-200GB. Experienta ne-a învatat pe noi, astia mai vechi, cât de repede si usor se poate umple un hdd. Asa ca nu va gânditi ca hdd-ul respectiv e prea mare, ca nu e asa. Daca înainte aveati un hdd de 80GB, si va luati unul de 250GB o sa ziceti ca nu o sa folositi niciodata atât de mult, ca doar v-ati descurcat si cu 80. De fapt, o sa fiti surprinsi sa aflati ca peste cel mult 6 luni, nu o sa va ajunga 250GB. Asa ca luati cât mai mare, nu va zgârciti.
O întrebare frecventa care apare este "RAID sau fara RAID ?". Raspunsul este în functie de fiecare persoana si nevoile ei. Un utilizator obisnuit nu are nevoie de avantajele date de folosirea unei matrici. RAID 0 o sa va dea viteza mai mare, dar inutila, ca doar nu transferati toata ziua date de pe o partitie pe alta sau de pe un hdd pe altul. Se recomanda folosirea unei matrici RAID 0 de cei care lucreaza mult cu cantitate mare de date, si anume la grafica 3D, editari video, randari complexe, editari audio etc. Avantajele lui RAID 0 se mai vad în multitasking, daca te uiti la un film în timp ce copiezi ceva, atunci va merge ceva mai bine (procesor dual-core recomandat, binenteles). RAID 1 o sa va dea o securitate mai mare a datelor, dar un utilizator obisnuit nu are date chiar atât de importante încât sa fie nevoit sa apeleze la astfel de metode de securizare. Daca aveti date importante pe hdd pe care nu doriti sa le pierdeti, atunci stocati-le pe medii optice (sau pe alte medii de stocare) si gata.
Concluzia la întrebarea de mai sus este ca nu veti duce lipsa RAID-ului daca nu îl veti avea.
Pe piata harddisk-urilor nu exista prea multa concurenta. Asta pentru ca nu sunt prea multi producatori. Practic, cei mai importanti producatori de HDD-uri pentru desktop sunt Samsung, Hitachi, WD si Seagate (Maxtor e parte din Seagate, de aceea nu e în lista). Datorita acestui fapt, gama de produse de unde se poate alege e ceva mai mica decât la alte parti ale PC-ului.
Best-buy-uri:
pâna la 300 RON: WD1600AAJS, Samsung HD161HJ, Samsung HD200HJ, Samsung SP2504C, Samsung HD251KJ, WD2500AAKS, WD3200AAKS, Samsung HD321KJ, WD4000AAKS, Samsung HD403LJ
300 -> 400 RON: WD Raptor 36GB (WD360ADFD), Samsung HD501LJ, WD5000AAKS, Seagate ST3500320NS (500GB SATA II 32M)
400 -> 550 RON: WD Raptor 74GB (WD740ADFD), Hitachi 500GB SATA II
550+ RON: WD7500AAKS, Samsung HD753LJ, WD Raptor 150GB (WD1500ADFD), Samsung HD1003UJ (1TB), Seagate ST31000340AS (1TB SATA II 32M)
6). Sursa. Sursa este una dintre cele mai importante componente din tot sistemul. Ea asigura alimentarea cu curent a tuturor componentelor. Importanta ei este cruciala, dar cei mai multi dintre oameni nu-i dau atentie, considerând-o mai degraba un accesoriu. Tocmai de aceea sursele din cele mai multe dintre sistemele de la noi din tara sunt noname. Ok, deci ce cautam la o sursa ? Pai în primul si primul rând sa fie compatibila cu restul componentelor din sistem. Apoi trebuie ca variatia voltajelor oferite de aceasta sa fie mai mica de ±5% pentru liniile de 3.3V si 5V si mai mica de ±10% pentru linia de 12V. Asta în conditii de încarcare maxima. Cu cât sursa ne ofera voltaje mai bune, cu atât sistemul respectiv va fi mai stabil. Daca e overclockat e si mai important. Al doilea lucru la care ne uitam este eficienta. Alegeti o sursa care are o eficienta cât mai mare. Cu cât e mai mare eficienta, cu atât creste silentiozitatea sursei, scade factura la curent si sistemul devine mai rece. Si, daca tot vorbeam de silentiozitate, cautati o sursa cu ventilatoare cât mai mari (12cm sau mai mult), pentru ca se stie ca acestea au obiceiul de a fi silentioase datorita turatiei mici la care se învârt. Binenteles ca conteaza si ca controllerul de turatie al ventilatorului sa fie bun pentru a obtine acea silentiozitate. Binenteles si reputatia sursei respective conteaza. Si la urma, dar cel mai important este ca sursa sa fie una brand. Tot ceea ce am zis eu mai sus este explicat mai detaliat aici de un om al naibii de priceput la asa ceva. Recomand sa cititi respectivul post cu atentie.
Best-buy-uri:
100-150 RON: Spire/Speeze Jewel 380/420, Fortron BSII 350, Sirtec 370/430, Asus A-45GA, SevenTeam ST-420BKP
150-200 RON: Antec EA 380, Fortron BSII 400, S-12 380, Antec BasiqPower BP-500P, Yesico SilentCool SC430-PS12 430W
200-250 RON: Corsair CMPSU-450VX, Fortron Blue Storm II 500, Sirtec HPC-500-A12S, Antec EarthWatts 430/500W, Antec TruePower Trio TP3-430, Seasonic S-12 380/430, SevenTeam ST-520PAF, Silverstone Element ST40EF, AKASA AKP040FG7 BKEUV
250-300 RON: AKASA AKP040FG8 BKEUV 400W, Antec EarthWatts 500W, Antec NeoHE 430 430W, Antec TruePowerTrio 550-EC, Antec NeoHE 500, Nexus NX-8040 400W, SevenTeam ST-580/620PAF, Silverstone ELEMENT ST50EF+, Sirtec HPC-560-A12C
>300 RON: Corsair HX 520W/620W, Fotron Epsilon 700W/800W, Sirtec HPC-620-A88S, Zalman ZM500-HP/ZM600-HP, Enermax EIN650AWT/EIN720AWT/EGX850EWL-DXX, Thermaltake ToughPower 650W/700W/750W, Seasonic M12-500/M12-600/M12-700/EnergyPlus 650W, SevenTeam ST-600EAD/ST-750EAD/ST-500EAZ/ST-600EAZ/ST-1000EAZ, AKASA PowerGreen AKP050FG8 500W/PowerPlus AKP550FH 550W/AKP650FH 650W
7). Carcasa. Carcasa gazduieste (aproape) toate componentele computerului. Asta înseamna ca de carcasa depinde în mare parte impresia lasata de sistem la prima vedere, racirea componentelor si protejarea lor de factori externi daunatori (inclusiv pumnii).
Din pacate nu i se acorda atâta atentie pe cât ar merita. Rezultatul: aproape niciodata nu o vedem pe lista cu cumparaturi. Alegerea carcasei este ceva foarte subiectiv, gusturile cuiva si implicit, alegerea care o va face, nu pot fi contestate. Voi da totusi câteva sfaturi, pentru toata lumea: Alegerea trebuie facuta în functie de pretentii si necesitati. Adica unii oameni prefera o racire foarte buna, altii prefera silentiozitate ridicata, pentru altii aspectul si designul sunt cele mai importante si pentru unii conteaza cel mai mult constructia interioara. Din nou conteaza mult echilibrul între caracteristici. Deci nu luati o carcasa cu racire 0 doar pentru ca sistemul sa fie dead-silent. Concentrati-va pe ce e mai important, dar nu neglijati celelalte aspecte. De exemplu: e foarte grav daca nu se insista pe racire în cazul în care se merge pe componente mari consumatoare de curent si generatoare de caldura (cum ar fi placi video high-end, procesoare overclock-ate, hdd-uri cu platane care se învârt la 10.000 de rpm, etc.), racirea acestor componente e cruciala daca vreti sa supravietuiasca pâna la upgrade.
Alte aspecte care conteaza la o carcasa: dimensiune, dimensiunea si numarul ventilatoarelor acceptate (preferabil cât mai multe de 120mm), air-duct-uri, filtre de praf, panou placa de baza detasabil, material / materiale constructie, porturi frontale, greutate, noise damping, sistemul de prindere al placilor de extensie, folosirea de suruburi speciale pentru a reduce zgomotul si / sau vibratiile emise de componente (în special hdd-uri). And last but not least: pretul. Cred ca pentru noi, românii, asta e cel mai important. De obicei, pretul carcasei ar trebui sa fie maxim între 10 si 15 de procente din pretul total al sistemului. Deci, pentru un sistem de 3500RON, carcasa trebuie sa aiba pretul maxim cuprins între 350 si 500 RON. Binenteles, exista si exceptii: cei care pun mare accent pe aspectul sistemului s-ar putea sa aloce o suma mai mare pentru carcasa.
Bestbuy-uri:
pana la 150 RON: <none> (in segmentul asta de pret puteti lua orice bucata de tabla care o puteti gasi)
150 -> 300 RON: AKASA AK-ZEN-01 BK, Antec NSK4000, Antec SLK3000B (asta daca o mai gasiti pe undeva), APlus XClio 2, Antec NSK6000, Recom Zenith, Nexus Caterpillar, Thermaltake Soprano
300 -> 450 RON: Antec SOLO, Antec Nine Hundred, APlus CS Twin Engine
peste 450 RON: Antec P182, Thermaltake Shark, Antec P190
8). Monitorul. Atunci când ne construim un computer relativ puternic pentru jocuri, o sa avem componente puternice care vor permite rularea jocurilor sau a aplicatiilor la o calitate a imaginii buna. Însa, degeaba placa video transmite ca semnal o imagine excelenta calitativ daca, atunci când ajunge în monitor, ea se strica si ajunge la ochi ca un fel de placinta prost colorata si ilizibila. Monitorul e printre putinele componente ale unui calculator cu care interactionam. Proasta calitate a imaginii monitorului duce la o interactiune foarte neplacuta cu PC-ul si astfel se creeaza disconfortul utilizarii respectivului PC. Suntem
aici pentru a preveni astfel de situatii. Keep reading...
Componentele unui calculator se împart în doua categorii: interactionabile si neinteractionabile. Componentele cu care interactionam zi-de-zi sunt monitorul, perifericele (tastatura, mouse, boxe, webcam etc.) si carcasa. Cele cu care nu interactionam direct sunt restul (placa de baza, hdd, procesor etc.).
Fiecare om este diferit de ceilalti, nu exista doi oameni la fel. Asta înseamna ca, daca luam doi oameni diferiti, sunt 100% sanse ca acestia sa aiba preferinte diferite, ca simturile lor sa fie sensibile la alti factori. Dar mai mult decât orice: sunt 100% sanse ca ei sa aiba pareri total diferite despre cum ar trebui sa interactioneze omul cu PC-ul si cum ar trebui sa arate sau sa aiba functionalitatea o anumita componenta.
Tocmai de aceea, alegerea componentelor din gama celor cu care interactionam este o alegere 100% subiectiva, spre deosebire de restul componentelor, a caror calitate/performanta e scrisa negru pe alb si nu poate fi schimbata de parerea cuiva. De aceea suntem subiectivi atunci când alegem sau vorbim despre un monitor, carcasa sau perifericele PC-ului.
Mai întâi vreau sa recomand sa nu includeti nici un monitor CRT pe lista cu candidati, ci doar monitoare LCD (CRT-urile sunt recomandate doar la prelucrari grafice). LCD-urile cu matrice TN nu au calitatea imaginii la fel de ridicata ca a unui CRT. Însa acest dezavantaj nu este de fapt un dezavantaj atât de mare, calitatea imaginii la un TN fiind mai mult decât suficienta pentru activitatile de fiecare zi (incluzând lucrul cu documente, jocuri, filme, Internet etc.). LCD-urile cu matrice MVA sau PVA au o calitate a imaginii superioara, precum si unghiuri de vizibilitate mai mari. Însa pretul acestora e mai mare decât la cele cu matrice TN, acesta fiind motivul pentru care TN-urile au invadat piata.
Dar avantajele nu pot fi trecute cu vederea: un monitor LCD consuma mult mai putin decât unul CRT la aceeasi dimensiune a ecranului, este cu mult mai mic si ocupa mai putin spatiu, are un design elegant si modern si, nu în ultimul rând, nivelul radiatiilor este cu mult mai mic decât la CRT-uri (pana la 10 (!) ori), astfel protejându-va ochii si sanatatea.
Pentru început se procedeaza ca la toate celelalte componente, si anume se creeaza o lista cu posibili candidati în functie de buget. Apoi se va trece la citirea câtorva review-uri pe Internet. Însa asta se va face doar orientativ si pentru a face primul val de eliminari de pe lista (adica modelele care NU AU NICI O SANSA sa fie cumparate). Urmeaza un pas mai important, si anume cautarea de pareri ale posesorilor pe forumuri etc. Un posesor poate fi, de asemenea, subiectiv, dar macar îti da o mai buna parere decât un review facut pentru a favoriza o anumita marca/model.
Urmatorul pas este sa mergi la magazin(e) sau la prieteni/cunostinte (care au respectivul(ele) model(e)) si sa îl vezi personal. Este foarte importanta asta, pentru ca monitorul trebuie sa fie pe placul tau, nu pe al altuia. Uita-te la design, culori, contrast, luminozitate, eventual si dotari.
Problema cea mai frecventa, dar si cea mai urâta, este problema pixelilor morti. E o problema destul de suparatoare daca e prezenta. Fiecare producator are propria politica de schimbare a monitorului în cazul unor (sub)pixeli morti. Mai multe detalii despre pixelii si subpixelii morti si despre politica fiecarui producator cu privire la acestia o puteti gasi aici. Nu stiu cât sunt de actualitate acele informatii, dar e un bun punct de plecare pentru a va face o idee.
Un ultim aspect pe care as vrea sa-l acopar sunt specificatiile. În nici un caz nu trebuie ales un monitor dupa specificatii. Timpul de raspuns este, de obicei, irelevant. Asta pentru ca ochiul uman nu percepe (teoretic) diferenta între doua valori sub 40ms. Practic, sunt oameni care percep diferenta. Dar, cum majoritatea timpilor de raspuns întâlniti la monitoarele actuale sunt sub 12ms, diferenta este total irelevanta.
Unii producatori masoara timpul de raspuns B2W (Black To White) în timp ce altii îl masoara între doua nuante de gri diferite: G2G (Gray to Gray). De multe ori nu se specifica care metoda de masurare a fost folosita, deci din nou putem avea o situatie când doua monitoare nu se pot compara corect.
Aveti în vedere toate aceste aspecte când va faceti lista cu potentialele monitoare.
9). Magazinele. Acum, ca ne-am hotarât ce o sa luam, trebuie sa ne gândim si de unde luam.
Primul pas este sa gasim magazinele care comercializeaza respectivul produs. Putem face asta intrând pe price.ro sau pe compari.ro si cautarea produsului respectiv. Secretul este combinarea perfecta între calitatea serviciilor oferite de respectivul magazin si pretul componentei respective. Nu o sa cumperi de la magazinul care are cel mai mic pret daca acel magazin e recunoscut pentru proasta calitate a serviciilor (în special cele de garantie). Câteva exemple de magazine mai importante pe care e preferabil sa le evitati: escroci, PCGarage, UltraPro Computers, Depozitul de Calculatoare /*\. Magazinele de la care nu cred ca o sa regretati daca luati de acolo: ITDirect, PC-Coolers, Senorg, ShopIT si Intend. Nu exclud sa existe si alte magazine bune, dar la astea am confirmarea (persoanala sau nu) ca sunt în regula.
Personal sunt un sustinator al cumpararii online, taxele de transport fiind cu mult mai mici decât daca te-ai deplasa personal pâna acolo (în caz ca magazinul nu are reprezentant în orasul tau).
= Daca vreunul dintre reprezentantii acestor magazine au ceva împotriva pentru ca le-am mentionat numele acolo si ca le-am facut publicititate negativa, atunci le recomand sa-mi dea un PM si le spun eu clar de ce sunt pe lista aceasta. De asemenea, vreau sa le amintesc ca si-au sapat singuri groapa, nestiind sa-si multumeasca clientii. Ar cam fi timpul sa va treziti si voi si sa întelegeti ca nu astea sunt serviciile care trebuie oferite în UE... în 2008. Va multumesc pentru întelegere si scuze pentru offtopic.
10). Configuratii. Pentru cei care sunt nehotarâti ce sa cumpere, am creat câteva configuratii în diferite categorii de pret. Configuratiile se vor a fi unele obisnuite, pentru viata de zi cu zi. Sunt sigur ca veti fi multumiti de sistem în cazul în care luati unul dintre cele urmatoare. Sistemele vor fi configurate fara periferice, monitor etc, doar carcasa si componentele din ea.
PS: Preturile sunt cele disponibile pe site-urile magazinelor ShopIT si MediaDot la data de 19 decembrie 2007. Datorita faptului ca preturile se schimba foarte des, nu sunt responsabil daca, la achizitionarea acestor configuratii, veti constata ca preturile specificate aici nu corespund celor reale. Va sugerez sa verificati pretul fiecarei configuratii pe site înainte sa va deplasati la magazin pentru achizitie. Va multumesc pentru întelegere.
Buget: 1500 RON
Placa de baza: ABIT AN52
Procesor: AMD Athlon64 X2 4200+ Windsor
RAM: A-Data Vitesta DDR2 800+ Extreme 1GB Dual Kit
Placa video: Leadtek WinFast PX8600 GT TDH
HDD: Samsung HD250HJ
Sursa: Sirtec HPC-430-P12S
Carcasa: Antec NSK4000
DVD+/-R/RW: Samsung SH-S203N
Buget: 2000 RON
Placa de baza: Gigabyte P35-DS3L
Procesor: Intel Core 2 Duo E2180
RAM: A-Data Vitesta DDR2 800+ Extreme 2GB Dual Kit
Placa video: GeCube HD3850PG3 256 (HD 3850, 256MB)
HDD: Western Digital WD3200AAKS
Sursa: Fotron BlueStorm II 400W
Carcasa: Antec NSK6000
DVD+/- R/RW: Samsung SH-S203N
Buget: 2500 RON
Placa de baza: Gigabyte P35-DS3
Procesor: Intel Core 2 Duo E4400
RAM: A-Data Vitesta DDR2 800+ Extreme 2GB Dual Kit
Placa video: GeCube HD3850PG3 256 (HD 3850, 256MB)
HDD: 2 x Samsung HD321KJ
Sursa: Corsair CMPSU-450VX
Carcasa: APlus XClio 2
DVD+/- R/RW: Samsung SH-S203N
Buget: 3000 RON
Placa de baza: Gigabyte P35-DS3R
Procesor: Intel Core 2 Duo E6550
RAM: GeIL Ultra 2x1GB DC DDR2-800 4-4-4
Placa video: GIGABYTE NX88T512H-B (8800GT)
HDD: 2 x Samsung HD403LJ
Sursa: Fotron BlueStorm II 500W
Carcasa: APlus XClio 2
DVD+/- R/RW: Samsung SH-S203N
Cooler: Scythe Andy Sammurai Master
Buget: 3500 RON
Placa de baza: DFI Infinity Blood Iron P35-T2RL
Procesor: Intel Core 2 Duo E6750
RAM: A-Data Vitesta DDR2-800+ Extreme 2GB Dual Kit
Placa video: Gigabyte NX88S512H-B (G92GTS)
HDD: 2 x Western Digital WD3200AAKS
Sursa: Corsair CMPSU-550VX
Carcasa: Recom Zenith
DVD +/- R/RW: Samsung SH-S203N
Cooler: Scythe Andy Sammurai Master
Buget: 4500 RON
Placa de baza: DFI Infinity Blood Iron P35-T2RL
Procesor: Intel Core 2 Quad Q6600
RAM: Corsair TWIN2X2048-6400C4DHX
Placa video: Gigabyte NX88S512H-B (G92GTS)
HDD: 2 x Western Digital WD5000AAKS
Sursa: Corsair CMPSU-550VX
Carcasa: Thermaltake Shark
DVD +/- R/RW: Samsung SH-S203N
Cooler: Zalman CNPS9700LED
ASAMBLARE
Pentru cei mai multi dintre voi, asamblarea unui PC este ceva atât de comun si de usor de facut ca legatul sireturilor sau simplul clic al unui mouse. Totusi, acest tutorial este pentru cei care nu prea stiu sa faca o configuratie. Si îmi pot imagina ca cei mai multi dintre acestia stiu sa asambleze un PC. Totusi, vor gasi multe sfaturi si tip-uri pe care cu siguranta nu le stiau. Credeti-ma ca cunosc faptul ca voi stiti deja si în somn lucrurile astea. Dar vroiam sa fie clarificate de la cap la coada odata pentru totdeauna.
Alegerea Socket-ului, citirea de review-uri, sfaturi, alegerea magazinului de unde sa cumperi componentele si cumpararea lor efectiva. Toate astea ar trebui sa dureze cel putin 2 zile, dar ajung sa dureze 2 sau chiar 3 saptamâni. În momentul în care ai toate cutiile cu componente puse gramada în vreun colt al casei, esti absolut nerabdator sa asamblezi PC-ul si sa vezi ce e de capul lui. Asamblarea nu ar trebui sa dureze mai mult de 2 ore, chiar si pentru cei mai neexperimentati dintre oameni. De obicei, citirea acestui tutorial dureaza mai mult decât punerea tuturor componentelor cap-la-cap.
În unele locuri am scris în paranteza "(poza x)" unde x ia o valoare anume. Dati clic pentru a vedea poza respectiva. Recomand începatorilor sa citeasca aceasta sectiune cu pozele în fata.
Cele mai neplacute probleme care pot aparea sunt: descarcarea de energie electrostatica, caderea componentelor pe jos, strângerea prea puternica a suruburilor si zgârierea PCB-urilor si a circuitelor de pe acestea. Tocmai de aceea, pentru a preveni astfel de incidente neplacute, e bine sa va luati niste masuri de precautie:
împotriva energiei electrostatice se poate actiona foarte simplu chiar: atingeti din când în când un conducator de electricitate care e conectat la sol. Astfel veti descarca energia electrostatica din corp. Trebuie sa faceti asta cu atât mai des cu cât mediul în care lucrati este mai uscat, pentru ca acolo apare cel mai repede încarcarea cu astfel de energie.
pentru a preveni caderea (si implicit deteriorarea sau distrugerea) componentelor de pe masa unde efectuati asamblarea trebuie avute în vedere urmatoarelele precautii: lucrati cât mai în centrul mesei iar masa sa fie preferabil nu foarte înalta. De asemenea, cel mai recomandat este sa lasati componentele în ambalajul lor pâna în momentul în care trebuie montate.
încercati pe cât posibil sa gasiti un bun raport al strângerii suruburilor. Nu este sub nici o forma recomandat sa strângeti suruburile excesiv, asta putând cauza ruperea PCB-ului si / sau deteriorarea celorlalte componente. Am întâlnit multi oameni care strângeau cu mare forta suruburile, în special la HDD-uri si la unitatile optice. Niciodata nu am înteles de ce, doar nu cad de acolo singure. Un surub trebuie strâns doar atât cât sa nu permita miscarea componentei respective în mai multe pozitii.
umblati cu surubelnita foarte atent pentru a nu zgâria PCB-ul sau alte componente. E nevoie de doar putina neatentie pentru a rupe un condensator, a zgâria un circuit sau a disloca un slot de extensie. Foarte mare atentie sa aveti. Concentrati-va pe asamblare si nu va gânditi la floricelele de primavara sau cât de bine miroase mâncarea care e tocmai preparata în bucatarie.
Sa trecem la asamblarea fiecarei componente în parte:
1). Placa de baza. Carcasa este dotata cu mai multe gauri decât necesar. Asta pentru a suporta cât mai multe formate. Primul pas este de a identifica gaurile pentru suruburi pe placa de baza si de a gasi corespondentele lor pe panoul carcasei, exact ca in poza de mai jos:
Apoi trebuie (neaparat) montate distantierele dintre placa de baza si panoul carcasei:
Acest pas este absolut obligatoriu, pentru a pastra distanta între placa de baza si carcasa. Daca nu se monteaza aceste distantiere, sansele unui scurt-circuit cresc pâna aproape de 100%.
Urmeaza îndepartarea panoului porturilor care vine odata cu carcasa si montarea celui din pachetul placii de baza. Asta pentru ca majoritatea placilor de baza
folosesc un format si o aranjare proprie a porturilor. Asigurati-va ca panoul respectiv este bine montat, altfel veti putea cu greu monta placa de baza. Acesta arata asa:
Toate aceste panouri au mici tab-uri. Puteti sa le lasati atasate. Eu obisnuiesc sa le rup jos, negasindu-le vreo utilitate care sa ma convinga sa le las atasate.
Urmeaza introducerea placii de baza în carcasa, punerea ei în pozitia corecta si fixarea ei cu suruburi. Din nou vreau sa atrag atentia asupra faptului ca suruburile nu trebuie strânse excesiv, o simpla rupere a PCB-ului placii anuland garantia si va alegeti cu o placa buna de bibelou sau de curatat zapada.
2). Procesorul. Odata montata placa de baza, putem sa montam si procesorul (în cazul în care coolerul procesorului are un sistem de prindere ceva mai special, recomand sa montati mai întâi procesorul/coolerul si abia apoi placa de baza). Recomandarea mea este sa nu desfaceti procesorul (si nici chiar cooler-ul) decât în momentul în care îl montati, asta pentru a preveni murdarirea lor cu praf sau alte reziduuri care ar putea intra în contact cu pasta termoconductoare si ar putea reduce eficienta transferului termic.
a). Socket-uri AMD (939, AM2, A). Fiecare procesor are desenat un triunghi în unul din colturi. Acesta trebuie montat în asa fel încât acest triunghi sa fie aliniat cu triunghiul asemanator desenat pe Socket:
Deschideti levierul, montati procesorul si închideti-l, exact ca in poza de mai jos:
Procesorul nu trebuie sub nici o forma presat, pentru a nu îndoi pinii. Daca îndoiti pinii: bye bye procesor si garantie, va alegeti cu un breloc dual-core. Daca e pus în pozitia buna, ar trebui ca doar forta gravitatiei sa fie de ajuns pentru a patrunde corespunzator în Socket.
b). Socket-uri LGA. Diferenta între Socket-urile "normale" si cele LGA este faptul ca pinii nu sunt pe procesor, ci pe Socket. Montarea se face la fel, doar cu diferenta ca, la Socket-urile LGA, mai trebuie ca procesorul sa fie "închis" cu bucata aia amarâta de tabla:
Nu cred ca pune probleme cuiva, chiar si atunci când monteaza un procesor cu Socket LGA pentru prima oara.
PS: Aveti grija sa nu îndoiti pinii la montarea placii de baza (în cazul în care o montati înaintea procesorului).
3). Coolerul. Coolerele Box vin de obicei cu pasta preaplicata. Daca coolerul nu are pasta preaplicata, sau vreti sa o puneti voi pe a voastra, sau orice alt scenariu care presupune aplicarea pastei de la 0, urmati pasii urmatori:
- Puneti pasta pe procesor, de marimea a ľ a unei boabe de mazare fiind de obicei de ajuns:´
Folositi diferite unelte pentru a întinde pasta uniform pe toata suprafata heatspreader-ului. Puteti folosi o cartela de plastic. Eu o întind cu degetul, dupa ce l-am învelit într-o bucata de punga si pe care o întind la maxim. Am observat ca, astfel, obtin cele mai bune rezultate.
Dupa ce ati întins pasta, curatati marginile procesorului de orice exces care ar putea curge afara odata cu montarea radiatorului.
Puneti radiatorul în pozitia corecta si miscati-l/apasati-l pentru a se fixa bine pe talpa procesorului. Apoi prindeti cele doua cleme corespunzator (daca e
vorba de un sistem AMD) sau prindeti piciorusele radiatorului doua câte doua în diagonala (în caz ca e vorba de un sistem Intel).
Atasati ventilatorul de radiator. Aici aveti voie sa strângeti suruburile o idee mai tare, dar nu chiar atât de tare încât sa nu le mai puteti desface ulterior.
Legati firul de alimentare a ventilatorului în mufa corespunzatoare placii de baza. Uitati-va bine daca e montata unde trebuie, am întâlnit multe cazuri unde au conectat ventilatorul de pe procesor într-o mufa unde scria clar "CHA_FAN" sau "SYS_FAN". Nu se întâmpla nimic rau, dar placa de baza va putea monitoriza corect turatiile în cazul acesta.
În final ar trebui sa arate asa:
4). RAM-UL. RAM-ul e cel mai simplu de montat componenta. Modulele sunt construite în asa fel încât sa intre doar într-o singura pozitie.
Deschideti clip-urile slotului.
Pozitionati modulul dupa cum am zis mai sus.
Inserati modulul în slot, aplicând o presiune mai mare decât pare ca ar fi nevoie.
Apasati pâna când clip-urile se închid si blocheaza modulul în pozitie.
Daca e kit dual-channel e necesara montarea modulelor în slot-uri de aceeasi culoare, altfel dual-channel-ul nu va functiona.
Rezultatul ar trebui sa arate ca în poza urmatoare:
5). RPlaca video. Placa video se monteaza cu doar foarte putin mai greu decât RAM-ul. Pur si simplu introduceti-o în slot-ul AGP sau PCI-Express si asigurati-va ca e bine inserata apasând-o usor:
6). HDD + Unitate optica + Floppy. Toate 3 se monteaza asemanator. Introduceti componenta în bay-ul ei si fixati-o cu suruburi sau cleme
de prindere (în functie de caz):
7). Sursa. Pur si simplu introduceti-o în unitate (aveti grija sa nu loviti coolerul procesorului) cu orientarea corecta si prindeti-o în suruburi. Cablurile (toate) urmeaza acum.
8). Cablurile. Bun, avem toate componentele montate. Acum e vremea sa conectam cablurile, ca altfel nimic nu va merge.
- Mai intai conectam ATX-urile. Cele mai multe surse au în dotare un cablu ATX de 20 sau 24 pini si unul de 4 pini. Cautati pe placa de baza acesti conectori (cel de 20 sau 24 pini se afla de obicei langa conectorii PATA iar cel de 4 pini în coltul stânga-sus) si conectati cablurile corespunzator:
- Urmeaza cablurile IDE si SATA la HDD-uri, unitati optice si floppy-uri
Apoi le conectam la placa de baza în sloturile corespunzatoare. Nu ar trebui sa fie greu, aceste cabluri sunt concepute pentru a intra într-o singura directie în unitati. Aveti grija sa nu le scoateti si sa le introduceti de prea multe ori, pentru ca se vor “lasa”, adica contactele se vor „înmuia” si astfel nu vor mai face contact perfect.
- Urmeaza sa si alimentam aceste unitati folosind conectori SATA, Molex si FDD:
NU conectati ambele alimentari la HDD. Doar una dintre ele, dupa pofta inimii. Alfel, va alegeti cu o unealta perfecta de a arunca dupa soacra, atunci când o merita (stiti voi momentul...).
- Who's next ? A, da: Conectorul PCI-Express. Pe acesta introduceti-l în conectorul placii video:
Daca placa video nu are nevoie de alimentare suplimentara, nu e nevoie sa conectati nimic.
- Urmeaza cablurile care conecteaza butoanele de Power, Reset si LED-uri. Sunt destul de multe. Tocmai de aceea, v-as ruga sa nu lasati la vedere acele cabluri care nu
sunt folosite. De asemenea, e recomandat sa folositi un singur LED care indica activitatea HDD-ului. Cautati pe placa de baza pinii la care veti conecta aceste cabluri. Ele se afla în coltul dreapta-jos a placii de baza si sunt, de obicei, marcati cu diferite culori pentru o recunoastere mai usoara:
Cautati în manualul placii de baza si veti gasi informatii despre locul unde trebuie conectat fiecare cablu în functie de culoare. Încercati sa le conectati în pozitia corecta (cu denumirea de pe conector orientata în jos). De obicei, nu se intampla nimic când nu le conectati în pozitia corecta, doar ca nu vor functiona LED-urile.
Eh, cam asta a fost cu asamblarea computer-ului.
Si acum am ajuns la punctul culminant al configurarii unui computer: pornirea pentru prima oara. Daca ati montat totul corect si ati conectat toate cablurile cum trebuie, atunci la prima pornire sistemul ar trebui sa boot-eze si sa se plânga ca nu are un sistem de operare instalat. Recomand ca, daca totul decurge normal la prima pornire, sa intrati în BIOS si sa faceti setarile dorite (exclus overclocking-ul).
Daca însa sistemul nu se comporta normal atunci când încercati sa-l porniti, treceti la capitolul urmator pentru a încerca sa rezolvati problema.
Troubleshooting
Voi încerca sa dau câteva sfaturi pentru rezolvarea celor mai comune probleme care pot aparea la un computer. Daca sfaturile urmatoare nu ajuta la rezolvarea problemelor, atunci calculatorul are nevoie de investigatii mai adânci, caz în care trebuie apelat la cineva cu cunostinte avansate.
1). “Am montat calculatorul, l-am bagat în priza si am apasat pe buton, dar nu se întâmpla nimic”.
verificati daca cablurile de alimentare sunt conectate corect. Toate.
verificati daca priza e una functionala
sursa e pornita de la buton ?
verificati de mai multe ori daca memoria e instalata corect. Sunt multe placi de baza care refuza categoric pornirea daca nu au memorie instalata sau daca aceasta nu e instalata corect.
deconectati harddisk-urile si unitatile optice de la sursa si încercati din nou
asigurati-va ca calculatorul nu e încarcat electrostatic. Pentru asta, faceti în asa fel încât o parte metalica a acestuia sa aiba contact cu solul pentru câteva secunde.
verificati de mai multe ori daca butonul de pornire de pe carcasa e functional. Daca nu sunteti absolut sigur ca functioneaza, atunci puteti încerca sa faceti contact între cei 2 pini de pe placa de baza pentru a încerca sa o porniti. ATENTIE: Contactul trebuie facut cu grija maxima întrucât, daca atingeti si alti pini, exista riscul unui scurtcircuit sau arderea placii de baza.
2). “Computerul porneste dar beep-urile repetate de la speaker sunt tot ce se întâmpla”
Placile de baza actuale scot beep-uri lungi si scurte în diferite configuratii pentru a-ti da seama de unde vine problema. Asculta-le cu atentie si uita-te în manualul placii de baza unde e foarte posibil sa gasesti ce înseamna fiecare configuratie de beep-uri. Daca nu le gasesti în manual, atunci încearca pe website-ul producatorului.
Remonteaza memoria, procesorul si placa video cu atentie maxima întrucât problema poate veni de la imposibilitatea placii de baza de a detecta una dintre aceste componente.
încearca cu alta memorie
da un reset de BIOS
verifica daca ventilatorul coolerului procesorului e conectat corect. Unele placi de baza fac foarte urât daca detecteaza ca nu au ventilator pe procesor. De asemenea, daca chipset-ul placii de baza e racit activ, atunci verifica ca si ventilatorul acestuia sa fie conectat corect
asigura-te ca bateria BIOS-ului face contact cum trebuie
deconecteaza orice componenta de care sistemul nu are nevoie neaparata pentru a functiona (tot ce e conectat prin Firewire, SPDIF, webcam-uri, imprimante, placi audio, hdd-uri externe, tuner TV, conexiunea internet etc.). Daca cumva placa de baza are un controller SATA sau PATA care e third party, atunci deconectati hdd-ul sau unitatea optica care e conectat la acesta.
3). “Computerul porneste normal, dar nu am imagine pe monitor”
verifica daca monitorul functioneaza.
verifica ca cablul de la placa video la monitor sa fie conectat corect. Încearca cu alt cablu pentru a fi sigur.
conecteaza cablul la alt conector al placii video.
remonteaza placa video si asigura-te ca alimentarea suplimentara a acesteia sa fie corect conectata
da un reset de BIOS
în ultima instanta încearca cu alta placa video si/sau alt monitor, dar asta numai daca la pornire speaker-ul face un beep conform caruia sistemul a pornit normal
4). “Când încerc sa instalez sistemul de operare am parte de o eroare conform careia nu a fost detectat nici un harddisk în sistem. Dar acesta e detectat (corect) de BIOS, nu inteleg”
Problema apare atunci când harddisk-ul si/sau unitatea optica sunt conectati printr-o interfata a carei controller este unul third party, si nu unul integrat în chipset. Cel mai popular caz este cel al placilor de baza cu chipset Intel P965 care au controller SATA third party. Pentru a rezolva aceasta problema trebuie ca sistemul de operare sa aiba acces la driverele SATA. Pentru asta puteti sa download-ati de pe site-ul producatorului placii de baza driverele respective. Acestea puteti fie sa le includeti în kit-ul de XP folosind programele Unatended Windows Creator sau nLite, fie puteti sa le copiati pe o discheta si sa o introduceti în floppy înainte de începerea instalarii sistemului de operare. Aceasta operatiune trebuie facuta folosind alt computer.
5). “Am reusit montarea sistemului si instalarea Windows-ului, dar calculatorul se reseteaza foarte des”
<>se presupune ca aveti Windows XP ca sistem de operare<>
- Mergi la Start -> Control Panel -> System -> Advanced -> Settings (cel din grupul “Startup and Recovery”). Aici debifati optiunea “Automatically restart”, selectati de mai jos optiunea “Small memory dump” iar si mai jos scrieti urmatorul string: “%SystemRoot%\Minidump” (fara ghilimele).
De acum, daca sistemul se restarta datorita unui BSOD (Blue Screen of Death), va fi afisat BSOD-ul atunci când apare problema si sistemul nu se va restarta singur. Informatiile despre eroarea care a cauzat BSOD-ul vor fi scrise într-un fisier *.dmp care se va afla in X:/Windows/Minidump (unde X e litera partitiei pe care e instalat OS-ul). Urmeaza pasii de aici pentru a-ti da seama de unde provine problema.
Daca, în ciuda urmarii pasilor de mai sus, sistemul continua sa se restarteze fara a afisa un BSOD, atunci înseamna ca:
a). E o problema hardware. De obicei principalul vinovat e memoria. Aceasta fie e defecta, fie are o problema de (in)compatibilitate cu placa de baza. Mareste voltajul din BIOS cu o treapta peste cel default.
Daca asta nu rezolva, atunci foloseste programul MemTest pentru testarea memoriei (varianta DOS, nu cea care ruleaza din Windows). Lasa programul sa ruleze cel putin 2 sau 3 ore si vezi daca da vreo eroare. Daca testul e trecut cu succes, atunci poti încerca ce scrie mai jos.
b). Exista niste setari în BIOS care cauzeaza instabilitate. În cazul asta asigura-te ca fiecare frecventa, multiplicator si voltaj sa fie la valorile lor default.
- Daca restarturile survin de cele mai multe ori atunci când sistemul e în full-load (vreun benchmark, joc, randare sau orice altceva ce streseaza sistemul), atunci cel mai probabil componentele nu primesc destul curent de la sursa sau ai variatii prea mari de tensiune în reteaua electrica.
încearca mai întâi alimentarea sistemului folosind o alta sursa si un UPS.
daca sistemul e overclock-at, atunci readu-l la setarile default.
Verifica ca alimentarea suplimentara de la placa video (conectorul PCI-Express) si cea de la procesor (de obicei cablu ATX de 4 pini) sa fie bine conectate.
Cam astea sunt cele mai comune probleme si rezolvari care apar atunci când configurezi si asamblezi un sistem. Dupa cum am precizat si mai sus: Daca solutiile sugerate nu rezolva problema, atunci cel mai probabil una dintre componente e defecta sau e incompatibila cu o alta componenta din sistem.
Incheiere
E prima oara când încerc ceva de marimea asta. Sper ca am reusit sa ofer un arsenal puternic si de calitate de sfaturi pentru cei care sunt pe punctul de a-si cumpara un nou PC, dar si pentru cei care vor sa faca un upgrade la cel existent. 
|
|
